Μεγέθυνση κειμένου
Την τελευταία δεκαετία τα thrift stores γεμίζουν πελάτες και τα μεταχειρισμένα ρούχα γίνονται όλο και πιο μοδάτα. Ο κόσμος όχι μόνο καταναλώνει, αλλά πουλά ή ανταλλάζει τα μεταχειρισμένα του ρούχα, με εκείνα κάποιου άλλου.
Είναι βέβαιο ότι το thrifting έχει γίνει πλέον μια συνήθης πρακτική, καθώς οι άνθρωποι έχουν «αγκαλιάσει» αυτή τη νέα τάση στα ψώνια. Ενδεικτικό είναι πως το 67% των millennials στο Ηνωμένο Βασίλειο ψωνίζουν από δεύτερο χέρι, ενώ σύμφωνα με έκθεση που ανατέθηκε από τη ThredUp, την online εταιρεία λιανικής πώλησης μεταχειρισμένων ρούχων, δύο στα πέντε αντικείμενα στη ντουλάπα της γενιάς Z είναι μεταχειρισμένα.
Κάθε χρόνο από το 2017, η ThredUp δημοσιεύει αυτή την έκθεση υπογραμμίζοντας την αλματώδη ανάπτυξη της αγοράς. Στην τελευταία έκδοση της έκθεσής της σημειώνει ότι μέχρι το 2027, η αξία της αγοράς μεταπώλησης μόδας θα διπλασιαστεί, στα 3,5 δισ. δολάρια (2,76 δισ. λίρες).
Όσο «ονειρικό» και αν φαίνεται αυτό το σενάριο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα: Από τα τοπικά καταστήματα, μέχρι τους τεράστιους διαδικτυακούς εμπόρους μεταχειρισμένων ρούχων, είναι δύσκολο να βρει κανείς επιχειρήσεις που να αποφέρουν πραγματικά κέρδη.
Επιχειρήσεις χωρίς κέρδη
Οι διαδικτυακοί έμποροι λιανικής πώλησης μαζεύουν και στέλνουν μεταχειρισμένα ρούχα εδώ και χρόνια, εστιάζοντας στην ανάπτυξη πάνω από το τελικό αποτέλεσμα, αναλαμβάνοντας μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πηγαίνοντας στο χρηματιστήριο. Παρά τη δέσμευση αυτή, τα κέρδη δεν εισρέουν – ακόμη και για τους μεγαλύτερους παίκτες του χώρου.
Για παράδειγμα, ούτε οι αμερικανικές εταιρείες ThredUp ούτε το πολυτελές The RealReal είναι κερδοφόρες, απογοητεύοντας τους επενδυτές και ρίχνοντας τις τιμές των μετοχών κάτω από τις τιμές της αρχικής δημόσιας προσφοράς τους (Initial Public Offering-IPO).
Το 2022, λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη δημόσια εγγραφή, η αμερικανική ιστοσελίδα ομότιμων μεταπωλήσεων Poshmark εξαγοράστηκε από κορεατική εταιρεία τεχνολογίας για 1,2 δισ. δολάρια (950 εκατ. λίρες), το ένα έκτο της αποτίμησης της IPO της. Ενώ η υπηρεσία εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στους Αμερικανούς αγοραστές και πωλητές, δεν λειτουργεί πλέον στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τη σκυτάλη στο Ηνωμένο Βασίλειο πήρε η λιθουανική επιχείρηση μεταπώλησης μόδας peer-to-peer Vinted, η οποία εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους 47,1 εκατ. ευρώ (51 εκατ. δολάρια, 40,3 εκατ. λίρες) το 2022.
Η βρετανική αγορά μεταχειρισμένων ειδών Depop κατέγραψε ζημίες ύψους 59 εκατ. λιρών (69 εκατ. δολαρίων) το 2023. Το φωτεινό σημείο είναι η Vestiaire, η οποία επικεντρώνεται στη μεταπώληση ειδών πολυτελείας. Αν πιστέψουμε τις αισιόδοξες προβλέψεις της, μπορεί να είναι κερδοφόρα μέχρι το τέλος του έτους.
Το fast fashion ρίχνει την ποιότητα
Ο αγώνας αυτός επηρεάζει κάθε τάξη, τύπο και τοποθεσία μεταπωλητών. Οι κερδοσκοπικοί μεταπωλητές μεταχειρισμένων ρούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βάλει λουκέτο, επικαλούμενοι το υψηλό εργατικό κόστος και την υποβαθμισμένη ποιότητα των ρούχων που παραλαμβάνουν.
Στη Νέα Υόρκη, κάτοικοι του Μπρούκλιν θρηνούν για το γεγονός ότι στέκονται στην ουρά επί μία ώρα για να παραδώσουν ρούχα στο διάσημο κατάστημα Beacon’s Closet και πληρώνονται μόλις 18 δολάρια για μια γεμάτη σακούλα με παλιά ρούχα σχεδιαστών.
Ήδη από το 2016, οι μεταπωλητές της αγοράς στην Γκάνα -έναν από τους μεγαλύτερους αποδέκτες μεταχειρισμένης μόδας από την Ευρώπη- διαμαρτύρονταν επίσης για τη μείωση της ποιότητας και των κερδών, και από τότε η κατάσταση έχει χειροτερέψει.
Το πρόβλημα είναι οικονομικό. Με την άνοδο των εξαιρετικά γρήγορων, εξαιρετικά φθηνών εμπορικών brands, ο όγκος των ρούχων που παράγονται και αποστέλλονται παγκοσμίως συνεχίζει να εκρήγνυται και οι καταναλωτές ξεφορτώνονται όλο και περισσότερα από αυτά μετά από λίγες μόνο χρήσεις.
Σύμφωνα με μια μελέτη του 2023, μια μεγάλη σουηδική φιλανθρωπική οργάνωση πρέπει να πληρώσει για να αποτεφρωθεί το 70% των ρούχων που δωρίζονται, επειδή είναι πολύ χαμηλής ποιότητας για να πωληθούν στο κατάστημα ή να εξαχθούν. Από τα ρούχα που εξάγονται στη Γκάνα, το 40% του φεύγει από την αγορά ως απόβλητο.
«Υπάρχει υπερπροσφορά ρούχων», λέει η Liz Ricketts, συνιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια του The Or Foundation, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ερευνά την αγορά Kantamanto της Γκάνας, μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές ρούχων στον κόσμο. «Και αυτό μειώνει την αντιληπτή αξία και την πραγματική αξία των πάντων».
Το κρυφό κόστος
Η επεξεργασία μεταχειρισμένων προϊόντων απαιτεί έντονη εργασία και κοστίζει ακριβά στις επιχειρήσεις.
«Αντιμετωπίζουμε τα απόβλητα σαν να είναι ένας δωρεάν πόρος. Βέβαια, μπορεί να τα χαρίζετε δωρεάν, αλλά χρειάζεται τεράστια προσπάθεια, εργασία και δεξιότητα για να προσπαθήσετε να επαναχρησιμοποιήσετε αυτό το πράγμα που χαρίσατε», λέει η Ricketts.
«Η επαναχρησιμοποίηση βασίζεται στην ποιότητα και την κατάσταση του μεμονωμένου αντικειμένου, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται ανθρώπινη επαφή και ανθρώπινο μάτι για να το αξιολογήσει κανείς», προσθέτει η ίδια.
Οι εταιρείες μεταχειρισμένων ενδυμάτων έχουν συνειδητοποιήσει τη δύσκολη οικονομική πλευρά της επεξεργασίας των παλιών ρούχων για μεταπώληση. Για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους, ορισμένες αλλάζουν τα μοντέλα τους για την απόκτηση μεταχειρισμένων ρούχων. Η ThredUp χρεώνει πλέον τόσο τους καταναλωτές όσο και τις μάρκες για την επεξεργασία των παλιών τους ρούχων.
«Πραγματοποιείτε ουσιαστικά αντίστροφη εκπλήρωση, η οποία είναι απίστευτα δύσκολη, απίστευτα δαπανηρή και απίστευτα αναποτελεσματική» λέει ο Dylan Carden, αναλυτής ερευνών της επενδυτικής εταιρείας William Blair με έδρα τις ΗΠΑ.
Η αύξηση του κόστους μπορεί να σημαίνει αύξηση της τιμής, μια τρανταχτή διαπίστωση για τους καταναλωτές που έρχονται στην αγορά περιμένοντας προσφορές και κλοπές.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εργατικό κόστος μπορεί να ωθήσει την τιμή των μεταχειρισμένων ρούχων πάνω από την τιμή των νέων προϊόντων παρόμοιας ποιότητας. Μια πρόσφατη έρευνα της Telegraph χαρακτήρισε τα ψώνια με μεταχειρισμένα ρούχα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «σωστό ξεσκαρτάρισμα», αναφέροντας το παράδειγμα ενός μεταχειρισμένου πουλόβερ της Primark που η τιμή του ήταν υψηλότερη από την τιμή ενός καινούργιου.
Το βρόμικο μυστικό της βιομηχανίας μεταπώλησης είναι ότι, παρά τη φήμη της ως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική απέναντι στην γρήγορη μόδα, συχνά επιδοτείται από την πώληση καινούργιων ρούχων.
Για παράδειγμα, το 80% των προϊόντων στο eBay, το οποίο θεωρείται εδώ και καιρό ένα success story του second-hand, είναι καινούργια. Η επέκταση της σουηδικής ιστοσελίδας μεταπώλησης Sellpy σε νέες αγορές και η επένδυση στην τεχνολογία κατέστη δυνατή χάρη στη στρατηγική της συνεργασία με την H&M – και τα κέρδη της H&M προέρχονται από την πώληση μεγάλων ποσοτήτων νέας γρήγορης μόδας.
Ο Thomas Bauwens, οικονομολόγος και επίκουρος καθηγητής σε θέματα συλλογικής δράσης και βιωσιμότητας στη Σχολή Διοίκησης του Ρότερνταμ, πιστεύει ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε εντελώς τι θεωρούμε «καλή» ή «υγιή» οικονομία για να πετύχει το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών.
Σε ένα άρθρο του 2021 στο περιοδικό Journal of Resources, Conservation and Recycling, ο Bauwens υποστήριξε ότι, σε μια οικονομία που βασίζεται στην ανάπτυξη, οι εταιρείες που προσπαθούν να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές, όπως η ανάκτηση, η επισκευή, η μεταπώληση και η ανακύκλωση, «υπερτιμολογούνται γρήγορα και εκδιώκονται από την αγορά από φθηνότερους ανταγωνιστές».
«Πώς αλλιώς θα λύσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται κλιματική κρίση;»
Ορισμένοι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι το κλειδί για να λειτουργήσει η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων είναι όχι μόνο η αντιμετώπισή της ως κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά και ως περιβαλλοντική επιταγή.
«Η μεταπώληση όπως την ξέρουμε σήμερα βρίσκεται στα σπάργανα», λέει η Rachel Kibbe, διευθύνουσα σύμβουλος του εμπορικού ομίλου American Circular Textiles. Η ίδια πιστεύει ότι η αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων θα πρέπει να λάβει χρηματοδότηση για υποδομές διαλογής και ανακύκλωσης έντασης κεφαλαίου για τη μείωση του εργατικού κόστους, με τον ίδιο τρόπο που επιδοτούνται άλλες πρωτοβουλίες με επίκεντρο το κλίμα.
Ο Carden της William Blair πιστεύει ότι η ThredUp και οι όμοιοί της θα μπορούσαν να επωφεληθούν από κυβερνητική ρύθμιση που απαιτεί από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη τεχνολογία για τη μείωση του εργατικού κόστους.
Για παράδειγμα, οι ετικέτες με δυνατότητα σάρωσης στα ενδύματα μπορούν να αντλούν πληροφορίες και φωτογραφίες για κάθε αντικείμενο αμέσως, γεγονός που θα μείωνε την ποσότητα της χειρωνακτικής εργασίας που απαιτείται για τη διαλογή των ρούχων.
Αυτού του είδους οι αλλαγές δεν είναι μόνο φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά μπορούν επίσης να οδηγήσουν ορισμένους μεταπωλητές στην κερδοφορία, καθώς εισάγουν αποδοτικότητα και επεκτείνουν τα επιχειρηματικά μοντέλα με νέα, υπερσύγχρονα κέντρα εκπλήρωσης και τεχνολογία.
Η μείωση της υπερπροσφοράς ειδών ένδυσης θα μπορούσε επίσης να είναι το κλειδί. «Δεν βλέπω έναν κόσμο όπου τα μεταχειρισμένα, ανακυκλωμένα και ανακυκλωμένα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά αν δεν μειώσουμε την παραγωγή νέων ρούχων», λέει ο Ricketts. Η οργάνωσή της ζητά μια κυβερνητική πολιτική που θα περιλαμβάνει τη μείωση της παραγωγής νέων ρούχων κατά 40%.
Πάντως, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η σημερινή κατάσταση στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων είναι αφόρητη. «Χρειαζόμαστε υποδομές, χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό, χρειαζόμαστε κεφάλαιο», λέει η Kibbe. «Γιατί πώς αλλιώς θα λύσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται κλιματική κρίση;».
Με πληροφορίες από BBC
