Φορώντας μία μπλούζα από ξυλοπολτό, θα νομίζατε πως έχετε άμεσα οικολογικά διαπιστευτήρια: είναι ανακυκλώσιμη, βιοδιασπώμενη και, αφού κάποτε ήταν δέντρο, έχει απορροφήσει πολύ λίγο άνθρακα στην πορεία. Επιπλέον, δεν είναι από πλαστικό.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλά brands στη βιομηχανία της μόδας επιλέγουν τη βισκόζη, το Lyocell, το οξικό άλας και το modal – μαλακά, μεταξένια, ημισυνθετικά υφάσματα που κατασκευάζονται από χαρτοπολτό δέντρων – ως μια προφανώς πιο βιώσιμη επιλογή.

Μόνο που υπάρχουν πολλές πιθανότητες η μπλούζα από ξυλοπολτό να μην είναι τόσο «πράσινη» οικολογικά. «Η αποψίλωση των δασών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα» λέει η Nicole Rycroft, η οποία ίδρυσε πριν από 10 χρόνια την Canopy, μια ΜΚΟ με έδρα το Βανκούβερ, για να βοηθήσει στην προστασία των απειλούμενων δασών.

Διαβασε ακομα

Όταν η μόδα τα βάζει με την ομοφοβία

Η πρωτοβουλία της ΜΚΟ CanopyStyle επικεντρώνεται στη μόδα. «Βρισκόμαστε στο 2024 – σίγουρα είμαστε πιο έξυπνοι από το να κόβουμε δέντρα 1.000 ετών για να φτιάξουμε μπλουζάκια».

Συνολικά, περίπου 300 εκατ. δέντρα υλοτομούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο για την παραγωγή βισκόζης, με βιώσιμο ή μη τρόπο. Αυτά τα υφάσματα φέρουν τον όρο «τεχνητές κυτταρινικές ίνες» ή MMCF. Η ζήτηση για βισκόζη, το τρίτο πιο συχνό ύφασμα στη βιομηχανία της μόδας (μετά τον πολυεστέρα και το βαμβάκι), αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα οκτώ χρόνια, λέει η Rycroft: «Πολλές μάρκες αναζητούν ένα υποκατάστατο για τον πολυεστέρα ή το παρθένο βαμβάκι, αλλά ανταλλάσσουν τη μία περιβαλλοντική καταστροφή με την άλλη».

Σημαντικές ποσότητες βισκόζης προέρχονται από απειλούμενα δάση στη Βραζιλία, τον Καναδά και την Ινδονησία, λέει η Rycroft. «Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι τα δάση παλιάς βλάστησης στην Αυστραλία – που αποτελούν τα ενδιαιτήματα των κοάλα – εξαφανίζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού βισκόζης. Και προέρχεται από φυτείες στην Ινδονησία σε τυρφώνες που είναι απίστευτα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα».

Πράγματι, το 1/6 των μεγαλύτερων παραγωγών βισκόζης παγκοσμίως χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου στην τελευταία έκθεση Hot Button Report της CanopyStyle, η οποία αξιολογεί τον κίνδυνο αποψίλωσης των δασών από τους παραγωγούς, την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αντί του παρθένου ξυλοπολτού και τη διαχείριση των χημικών τους ουσιών.

Σκοπός της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για τα 550 μέλη της CanopyStyle που είναι μάρκες μόδας – μεταξύ των οποίων οι H&M, Stella McCartney και Marks & Spencer – ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες και ηθικές αποφάσεις αγοράς.

Παρόλο που ορισμένες εταιρείες μόδας μοιράζονται πλέον τους καταλόγους προμηθευτών τους στο διαδίκτυο, «είναι δύσκολο να βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες – ακόμη και ως επαγγελματίας της μόδας» λέει η Jocelyn Whipple, συνιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας βιωσιμότητας The Right Project.

Υπάρχει «πολυπλοκότητα γύρω από τα συστήματα ιδιοκτησίας των προμηθευτών, με εταιρείες-βιτρίνες, συνδέσμους με εργοστάσια και αλυσίδες εφοδιασμού που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς» προσθέτει η Rycroft.

Τον Μάρτιο, για παράδειγμα, η Greenpeace δημοσίευσε την έκθεση Deforestation Anonymous, σημειώνοντας ότι καταγράφεται ένα νέο κύμα αποψίλωσης των δασών της Ινδονησίας από μια ανώνυμη «σκιώδη εταιρεία».

Διαβασε ακομα

Αρχαία δέντρα αποκαλύπτουν τη ζοφερή εικόνα της κλιματικής κρίσης

Δεσμεύσεις χωρίς πράξεις

Άλλοι δείχνουν με το δάχτυλο τις ίδιες τις εταιρείες μόδας. «Οι κακοί είναι οι μάρκες που δεν αποκαλύπτουν καμία πληροφορία σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού τους» λέει η Kate Hobson-Lloyd, υπεύθυνη για τις αξιολογήσεις μόδας στην εφαρμογή αξιολόγησης βιωσιμότητας Good on You.

«Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις μάρκες γρήγορης μόδας – πολλές μάρκες υψηλής ποιότητας έχουν ανεπαρκή γνωστοποίηση». Επιπλέον, ο πιο πρόσφατος δείκτης διαφάνειας της Fashion Revolution αποκαλύπτει ότι μόνο το 12% των 250 μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων μόδας στον κόσμο έχουν δημοσιεύσει μία συγκεκριμένη και μετρήσιμη δέσμευση για μηδενική αποψίλωση των δασών (μεταξύ αυτών οι Burberry, Gucci, John Lewis και Zara), ποσοστό μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτή η έλλειψη διαφάνειας, ιχνηλασιμότητας και λογοδοσίας έχει συμβεί επειδή «τα εθελοντικά μέτρα σε οδηγούν μόνο μέχρις ενός σημείου και δεν έχουν ακόμη επιβληθεί από κανονισμούς», λέει η Shruti Singh, επικεφαλής του Fashion Revolution India. Πολλές μάρκες «θα περιμένουν απλώς τη νομοθεσία προτού χαρτογραφήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους».

«Οι δεσμεύσεις δεν είναι ποτέ αρκετές» αναφέρει μια πρόσφατη έκθεση για την αποψίλωση των δασών από την Global Canopy, μια περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση. «Δεν αξίζουν ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένες, αν δεν γίνουν πράξη». Διαπιστώθηκε ότι το 63% των εταιρειών που είχαν παρουσιάσει δεσμεύσεις για την αποψίλωση των δασών δεν είχαν παρουσιάσει «επαρκείς αποδείξεις για την εφαρμογή τους».

ΕΕ: Νέος κανονισμός για την αποψίλωση

Ενώ ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών (EUDR), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου, διασφαλίζει ότι το ξύλο και άλλα προϊόντα που οδηγούν στην υποβάθμιση των δασών δεν θα πωλούνται πλέον στην ΕΕ, η Global Canopy ισχυρίζεται ότι «μόνο το 1% των εταιρειών είναι σε καλό δρόμο για να συμμορφωθεί».

Άλλοι ακτιβιστές αμφισβητούν αν η EUDR θα προχωρήσει αρκετά μακριά: μια ανώνυμη πηγή λέει ότι «τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα δεν έχουν αναφερθεί ρητώς».

«Πολλές μάρκες δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτό το θέμα, επειδή πιστεύουν ότι οι πελάτες δεν γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέρονται για το θέμα» λέει η Julia Kozlik του Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), μιας ελβετικής ΜΚΟ που πιστοποιεί τη βιώσιμη δασοκομία που χρησιμοποιούν οι Fendi, APC και Gant.

Διαπίστωσε ότι το 48% από 5.329 Βρετανούς, Ιταλούς, Γάλλους και Ισπανούς καταναλωτές δεν γνώριζαν ότι οι δασικές ίνες χρησιμοποιούνται στα ρούχα, ενώ το 76% δήλωσε ότι θα ανησυχούσε εάν η προέλευση αυτών των ινών είχε αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το 78% δήλωσε ότι οι μάρκες πρέπει να αυξήσουν την υπεύθυνη προμήθεια δασικών ινών.

Ωστόσο, η Rycroft παραμένει αισιόδοξη. «Τα τελευταία επτά χρόνια, περισσότεροι από τους μισούς παγκόσμιους παραγωγούς βισκόζης έχουν μετατοπιστεί από την προμήθεια δασικών ινών υψηλού κινδύνου προς πιστοποιημένες δασικές ίνες FSC και εναλλακτικές λύσεις επόμενης γενιάς με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ιστορικά έχουμε δει δραματικές μετατοπίσεις – για παράδειγμα, με τη βιομηχανία ανακυκλωμένου χαρτιού, η οποία αύξησε τη δυναμικότητα κατά 70 εκατ. τόνους μέσα σε μια δεκαετία. Αυτός είναι ο ρυθμός μετάβασης που πρέπει να δούμε στη μόδα».

Με πληροφορίες από Guardian